Construire un abri de jardin à faible entretien à partir d'un revêtement en acier


Construire un nouvel abri de jardin

Avez-vous déjà voulu construire votre propre abri de jardin? J'ai toujours essayé et essayé le premier quand j'avais environ 10 ans, mais j'ai abandonné le projet faute de matériel, de compétences et d'outils! Finalement, 40 ans plus tard, j'ai commencé à construire une remise à outils de jardin appropriée.

Bien qu'assez grand, mon atelier était devenu encombré d'outils de jardinage, de vélos et d'autres choses diverses, et j'avais besoin de plus d'espace de stockage. Il était donc temps de construire un autre hangar spécialement pour tout cet équipement supplémentaire. Cet article est un journal couvrant les détails de la construction et pourrait vous aider si vous envisagez de construire quelque chose de similaire.

Outils électriques requis pour la construction de la remise

J'ai utilisé beaucoup d'outils électriques et manuels et même si certains outils électriques étaient à peu près essentiels pour accélérer le travail, vous pouvez vous débrouiller. Voici quelques-uns de ceux que j'ai utilisés:

  • Scie à onglet pour couper le bois à la longueur. Il est conseillé d'en acheter un.
  • Perceuse électrique SDS pour percer du bois et percer des trous dans le béton pour la fixation des boulons.
  • Meuleuse d'angle pour couper des feuilles de bardage
  • Scie circulaire pour couper et façonner les bois de toit
  • Perceuse sans fil pour visser le bardage sur le bois
  • Phares de travail halogènes ou à LED si vous souhaitez continuer à travailler le soir lorsque les jours commencent à raccourcir.

Vous avez également besoin d'outils manuels généraux tels que

  • Scie à main pour coupes rapides
  • Marteau pour clouer
  • Niveau pour s'assurer que le béton et la remise sont de niveau et d'aplomb
  • Couteau utilitaire pour couper la sous-couche
  • Forets
  • Râteau, pelle, godets pour bétonnage
  • Mètre ruban. 6m / 20 pieds est suffisant à moins que votre hangar ne soit très long.

Étape 1: Nettoyage du site, août 2015

L'ancien hangar avait depuis longtemps dépassé son objectif. Construit à la fin des années 40 ou au début des années 50 par les propriétaires précédents, il s'agissait d'un patchwork de tôle ondulée, de barils de pétrole aplatis et de rebuts de bois récupérés, probablement dans la cour d'un homme local qui avait l'habitude de collecter ce genre de choses dans des bâtiments démolis. Le toit était parsemé de piqûres dues à la corrosion et avait coulé pendant des années, mais aucune quantité de mastic silicone ne permettrait de réparer ce qui était maintenant des cavités béantes.

J'ai pensé qu'il ne faudrait pas longtemps pour abaisser la structure avec un marteau et un pied de biche. Cependant, les constructeurs avaient fait du bon travail, en utilisant des clous à tige en spirale pour maintenir les feuilles ondulées sur la charpente en bois. C'est probablement une méthode beaucoup plus sûre pour empêcher l'enlèvement des feuilles par les cambrioleurs que l'utilisation de vis TEK.

Étape 2: Une nouvelle année, 2016 et retour au travail sur le projet

Un temps froid et humide et des pluies incessantes pendant l'automne et l'hiver 2015, le fait de se laisser distancer par d'autres tâches et tâches et une série d'événements personnels ont conduit à l'abandon du projet pour le reste de l'année. J'ai fini par nettoyer le reste du hangar en février. La tôle ondulée était déposée sous le sol en béton et devait être appréciée avec des pelles, des pieds de biche et coupée avec une meuleuse d'angle.

Étape 3: Commencer à béton

1er juin 2016

Le sol en béton existant était à deux niveaux différents. Il était également partiellement fissuré et n'avait pas de pare-vapeur, ce qui signifiait que l'air dans le hangar était toujours humide, avec beaucoup de condensation sur le dessous du toit en carton ondulé les matins froids, qui coulait inévitablement sur tout. J'ai décidé de briser la section de béton fissurée qui a abouti à un gros tas de gravats. Je poserais également un nouveau plancher au-dessus de la section de béton restante, mais je le rendrais plus épais sur les bords pour la résistance structurelle. Le nouveau hangar serait de plusieurs pieds plus long et plus large que celui existant. Cela m'a obligé à creuser beaucoup de terre qui devait être répartie sur le jardin, sous les arbres, dans des haies et pratiquement partout où je pouvais trouver de l'espace.

Marquant

J'ai délimité approximativement les coins de la remise avec des barres d'armature de 1/2 "(12 mm) et de la peinture de marquage. J'ai d'abord martelé deux morceaux de barres d'armature dans le sol pour marquer le mur avant, connaissant la longueur de la remise prévue. Ensuite, j'ai approximativement positionné les 2 barres pour le mur du fond en connaissant la largeur de la remise. Connaissant la longueur et la largeur de la remise et en utilisant le théorème de Pythagore, cela m'a donné une mesure de la longueur diagonale entre les coins opposés. Cela a établi l'empreinte pour le cabanon.

Étape 4: Traitement avec un mélangeur de ciment particulièrement tempéramentaire

Le mélangeur Belle avait été jeté mais sauvé il y a plusieurs années d'un parc à ferraille. C'était moins un support, donc j'ai construit un nouveau trépied avec un canon de 1 1/2 pouce, une boîte de 2 pouces, un petit morceau de barre solide ronde et de l'acier plat. Il n'avait pas non plus de moteur. Les mélangeurs Belle moderne sont généralement entraînés par un moteur Honda ou Robin, mais j'ai décidé d'utiliser le moteur de ma vieille tondeuse à gazon Suffolk Punch en remplacement. Mais je ne savais pas quelles difficultés m'attendaient! Le bol du flotteur de ces moteurs a tendance à s'égoutter éventuellement, mais comme le moteur était monté à un angle de 45 degrés sur le tambour, le bol n'était jamais vertical, de sorte que le flotteur n'a jamais été scellé correctement. Le résultat a été beaucoup de gouttes d'essence pendant les mélanges. Le problème suivant était la courroie d'entraînement a commencé à glisser pendant un mélange, avec un autre mélange prêt dans la brouette et un troisième mélange étalé sur le sol! Très frustrant! Finalement, le moteur a cessé de fonctionner et a refusé de démarrer. Je l'ai ouvert et j'ai découvert que l'éclaboussure du vilebrequin s'était cassée. Le moteur fonctionnait donc à sec sans lubrification. Cela a endommagé la bielle et taché de l'aluminium sur le vilebrequin. J'ai fait une nouvelle éclaboussure, mais finalement, lorsque le sol en béton était presque terminé, un grand bang a signalé que mon moteur `` digne de confiance '' avait définitivement atteint la fin de sa vie cette fois. Une autopsie a révélé que la bielle s'était brisée en 5 morceaux. La dernière section de béton devait être mélangée à la main.

Étape 5: Construction du coffrage et pose du béton

Construction du coffrage

J'ai décidé de poser du béton en six sections. J'ai utilisé deux par quatre (2 x 4) pour le coffrage (le «coffrage» en bois ou le moule dans lequel le béton serait coulé). Ce volet était simplement constitué d'un rectangle, cloué aux 4 coins. Pour les murs longs, 2 x 4 ont dû être joints avec de courts morceaux de 2 x 4 car le bois n'était pas assez long pour s'étendre sur toute la longueur du côté. Dans les coins, les clous n'étaient pas ramenés à la maison afin que le coffrage puisse être facilement démonté plus tard avec un pied de biche sans endommager le béton qu'il entourait. Des planches plus minces peuvent être utilisées au lieu de 2 x 4, mais le bois de 2 pouces d'épaisseur nécessite moins de chevilles pour le maintenir en place car il ne fléchit pas et ne s'incline pas autant sur une longue durée.

Qu'est-ce qu'un deux par quatre?

Un deux par quatre, (2 x 4) ou quatre par 2 (4 x 2) est un morceau de bois brut et non raboté (bois ou bois) avec une section transversale d'environ 2 pouces x 4 pouces ( également écrit comme 2 "x 4", les guillemets signifiant pouces). En règle générale, ils sont disponibles dans des longueurs allant de 4 pieds à plus de 20 pieds de long. C'est une taille populaire, utilisée pour la construction de murs à colombages (charpente), de cadres de banc et d'autres constructions générales. Dans les pays qui utilisent le système métrique, ceux-ci sont parfois un peu plus minces que 2 pouces. (44 mm sur 100 mm).

Obtenir le carré de coffrage

Avec le coffrage construit en place et deux chevilles d'armature martelées dans le sol pour marquer les extrémités de la paroi avant de la remise, j'ai traîné le cadre en place de sorte que ses deux coins d'extrémité coïncident avec ces chevilles. Puis, connaissant la largeur et la longueur du hangar, j'ai pu calculer ce que les longueurs diagonales devraient être en utilisant le théorème de Pythagore. En utilisant deux bandes tendues entre les coins opposés du coffrage, j'ai modifié sa forme jusqu'à ce que les diagonales soient égales. C'est à peu près essentiel si vous voulez que l'empreinte de votre remise soit rectangulaire et non biaisée. Si vous ne le faites pas, vous rencontrerez des problèmes plus tard avec tout ce qui n'est pas carré et, par exemple, les tôles de toit seront tordues. J'ai ensuite martelé des barres d'armature dans le sol pour marquer les deux coins arrière et attaché les quatre coins du cadre aux quatre morceaux de barres d'armature. Ensuite, j'ai martelé des pièces de 2 x 1 à intervalles de 6 pieds dans le sol et après avoir nivelé le coffrage, je l'ai cloué sur ces pièces. Cela a empêché tout mouvement latéral ou de haut en bas.

Pose de béton

J'avais gardé le sol existant de la remise d'origine et utilisé cela comme fondation. Cependant, si vous avez l'intention de poser un sol, vous avez besoin d'au moins 4 pouces de gravats de sous-base pour servir de fondation, recouverts de sable pour empêcher les pierres de percer le plastique barrière contre l'humidité. Le sol est préalablement creusé pour que cette sous-base affleure le sol. 4 "(100 mm) de béton est très solide pour un abri de jardin sans circulation automobile, mais 6" (150 mm) est le minimum pour le béton qui va être enfoncé.
Une feuille de polyéthylène de calibre 1200 a été utilisée sous le béton comme barrière contre l'humidité. Cela fait un hangar vraiment sec. Si vous n'utilisez pas de barrière étanche à l'humidité, l'humidité monte à travers le béton et par temps glacial, elle peut se condenser sur tout. Le plancher a été construit en six bandes de 1 m (environ 39 ") de large.

Étape 6: ériger le premier mur

Les murs ont été construits à partir de 2 x 4. Des 2 x 4 traités ont été utilisés pour les plaques de fond en contact avec le béton. J'ai cloué sur une membrane étanche de 4 "avec des clous de dalle galvanisés pour donner au bois une protection supplémentaire contre l'humidité ascensionnelle. Il est recommandé que les montants soient espacés de 16" (40 cm) pour une construction robuste. Des clous métalliques ronds de 4 "(100 mm) ont été utilisés pour clouer les montants aux plaques murales supérieure et inférieure, une paire pour chaque montant, haut et bas.

  1. Paralyser
  2. En-tête de fenêtre
  3. Plaque supérieure / plaque murale supérieure
  4. Rebord de fenêtre
  5. Goujon
  6. Plaque inférieure / semelle / plaque de seuil

Étape 7: ériger un deuxième mur

Tous les travaux ont été effectués à eux seuls et, bien que les murs ne soient pas excessivement lourds, il a fallu réfléchir à leur remontée. Des pinces à dégagement rapide placées à des endroits stratégiques à portée de bras m'ont permis de serrer sur des longueurs de 2 x 4 pour agir comme des supports pour maintenir les murs en place. Une fois cela fait, les haubans pourraient être cloués en place pour les rendre plus sûrs.

Étape 8: Quatre murs en place

Quatre murs érigés et prêts pour les plaques supérieures. Remarquez les accolades diagonales 1 x 2. Ceux-ci ont été ajoutés pour que tout reste carré. J'aurais dû d'abord couper le pommier en surplomb. Le déménagement était un peu gênant pour éviter de démolir les murs!

Étape 9: Ajout du toit

Une fois les plaques supérieures en place, il était temps de construire le toit. Sur les conseils de menuisiers sur un forum de construction, j'ai décidé d'utiliser 2 x 7 pour les chevrons. La charge de neige peut potentiellement représenter des tonnes de poids sur un toit. Les bouches d'oiseaux ont été coupées à l'aide d'une scie circulaire et d'une scie alternative et les déchets ont été hachés avec un ciseau. Les chevrons ont ensuite été cloués aux orteils sur la plaque supérieure des murs avant et arrière. Clouer les orteils signifie incliner les clous ou les marteler à un angle afin qu'ils soient moins susceptibles de se retirer.

Des bouches d'oiseaux ou des encoches ont dû être découpées aux extrémités des chevrons pour leur permettre de reposer sur les plaques supérieures.

Les chevrons ont ensuite été fixés plus solidement à la plaque supérieure et aux montants avec des cerclages métalliques perforés «Galvoband». Ceux-ci agissent comme des attaches, empêchant potentiellement le toit d'être soulevé des murs pendant une tempête.

Étape 10: Ajout des fascias

J'ai décidé d'utiliser 2 x 7 pour les fascias. Plus solides, plus gros et moins susceptibles de se déformer que les planches de 1 ". Avant de clouer les fascias aux extrémités des chevrons, j'ai traité ces derniers avec un substitut de créosote comme agent de conservation. Les fascias ont été cloués avec des clous galvanisés de 4". Un blocage (nogging) a été utilisé sur les murs d'extrémité pour espacer le fascia. Des pinces à dégagement rapide maintenaient les planches en place jusqu'à ce qu'elles soient clouées.

Si vous prévoyez de couper beaucoup de bois, une de ces scies à onglets est pratiquement indispensable. Cette scie à onglets composée coulissante Dewalt de 12 "(modèle DWS779) fera tout ce dont vous avez besoin. C'est une scie électrique à fil avec un moteur de 120 volts, 15 ampères et convient pour couper du bois brut ou raboté jusqu'à 2 x 14 à 90 degrés et 2 x 12 à 45 degrés. Une autre option est la scie à onglets composée Metabo HPT C10FCG 10 "moins chère. (Il s'agit d'une scie non coulissante, limitée à couper environ 2 x 5 ou 3 x 3 à 90 degrés).

Étape 11: Renforcement des murs d'extrémité

Des vents forts soufflent toujours du sud-ouest et ceux-ci frapperaient les murs avant. J'ai contreventé les deux murs d'extrémité courts avec une disposition en «V» de 2 x 4 se rencontrant au sol et boulonnés aux coins des murs.

Étape 12: Ajout d'une sous-couche au toit

J'ai acheté une membrane perméable de Screwfix.com pour agir comme sous-couche sous le revêtement en acier. Les surfaces lisses et froides attirent la condensation. La sous-couche attrape toute condensation qui coule sous les feuilles et la transporte jusqu'aux gouttières. De plus, sa face inférieure a une texture tissée rugueuse, de sorte que la vapeur d'eau dans l'air qui atterrit sur la sous-couche ne se condense pas. Sans cela, par temps glacial, le dessous du revêtement en acier non isolé peut se couvrir de condensation qui finit par couler sur tout.

Étape 13: Revêtement du toit et des murs

Une fois que le toit a été recouvert d'une sous-couche, il a été recouvert d'un revêtement en acier galvanisé à profil carré et revêtu de poudre. Ceci est vraiment censé être fixé sur des lattes clouées ou vissées au toit / murs, mais je l'ai fixé directement. Ce matériau en feuille est peu coûteux et facile à travailler. Il peut être coupé avec un disque fin sur une meuleuse d'angle ou une cisaille à air.

Attaches en feuille

Le revêtement a été fixé à l'aide de vis TEK. Ce sont des vis en acier dur avec un filetage grossier et une pointe qui peuvent percer la tôle sans avoir besoin de pré-percer des trous. Pour les utiliser, vous faites une entaille dans la tôle avec un poinçon en acier ou un clou de maçonnerie. Cela empêche la pointe de la vis de glisser lors du perçage. Ces vis sont disponibles en différentes longueurs avec une tête Philips, une tête hexagonale ou une tête hexagonale. Les vis à tête hexagonale peuvent être vissées avec une douille et une douille de 8 mm correspondantes ou une rallonge et une douille dédiées en une seule pièce qui s'insèrent dans une perceuse sans fil. Des vis TEK sont disponibles pour la fixation de bardages sur du bois ou de l'acier, ces derniers ont des filets plus fins.

Vis TEK pour la fixation de bardages métalliques sur bois.

Étape 14: Ajout d'une bordure en PVC

Après avoir donné au fascia en bois 2 x 7 quelques couches de produit de préservation du bois, j'ai revêtu le bois de fascia en PVC, ce qui signifierait un travail de peinture de moins à faire à l'avenir!

Étape 15: Construire la porte

Le cadre de la porte a été construit à partir d'une boîte en acier de 2 "x 1" et incrusté de tous les déchets 4 x 2 coupures de construction. Des bandes plates en acier supérieur et inférieur, à l'intérieur et à l'extérieur ont maintenu les planches en place. Celles-ci ont été soudées par points à intervalles réguliers pour que l'eau puisse s'écouler entre les soudures. L'acier à section angulaire peut bien sûr également être utilisé pour construire un cadre bien que la boîte donne une porte plus rigide.

Étape 16: Fabrication des charnières de porte

Les charnières ont été fabriquées à partir de zéro en acier plat de 6 mm x 40 mm, en tube d'acier et en ferraille ronde en acier de ma société de fabrication d'acier locale.

Étape 17: Accrocher la porte, mai 2017

Accrocher la porte était un peu délicat. Je pensais que ce serait assez lourd (il s'est finalement avéré être 10 pierres), alors j'ai décidé de suspendre le cadre avant d'incruster tous les panneaux 2 x 4. Deux pièces de suspension de charnière ont d'abord été boulonnées aux jambages de porte en bois, puis le cadre de la porte a été serré sur les autres parties de chaque charnière. Les pinces ont ensuite été ajustées de manière à ce que la porte soit correctement espacée dans l'ouverture avec un espace régulier tout autour. Ensuite, j'ai rabaissé la porte et j'ai soudé les deux pièces de charnière au cadre. Avec tout ce qui était rigide et peu susceptible de bouger, j'ai replacé la porte sur les deux charnières, boulonné la troisième charnière, la démonter et la souder.
Après avoir entièrement lambrissé la porte, il était temps de la remplacer pour la dernière fois. C'était très gênant, car trois charnières devaient être alignées simultanément pour que les pièces de charnière creuses sur le cadre puissent être mises en place. Des cordes ont été fixées au haut de la porte pour la sécurité afin de l'empêcher de basculer alors que je travaillais au sol pour soulever la porte petit à petit sur des blocs de bois. Une fois que les pièces de charnières sur le montant et le cadre de la porte ont été alignées horizontalement et verticalement, j'ai pu faire glisser la porte sur le côté et la laisser tomber en place.

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© 2019 Eugène Brennan


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